Портняжное дело - это искусство конструирования, кроя, подгонки и отделки одежды. Слово портной происходит от французского чернослив , чтобы сократить, и появляется в английском языке в четырнадцатом веке. На латыни слово портной было портняжник , что означает «патчер» или «ремонтник», отсюда и английское слово «sartorial», или относящийся к портному, пошиву или пошиву одежды. Термин «индивидуальный пошив» описывает одежду, изготовленную по индивидуальному заказу для конкретного клиента. Изготовление на заказ свидетельствует о том, что об этих предметах уже «говорят», а не на домыслах.
Портняжное дело как ремесло восходит к раннему средневековью, когда в крупных городах Европы были созданы гильдии портных. Портняжное дело зародилось в торговле льняными оружейниками, которые умело снабжали мужчин мягким льняным нижним бельем, чтобы защитить их тела от истирания кольчуги, а позже и латных доспехов. Мужская одежда в то время состояла из свободной туники и чулок. В 1100 году Генрих I подтвердил королевские права и привилегии Тейлорам Оксфорда. В Лондоне Гильдия Тейлоров и Льняных Оружейников получила оружие в 1299 году. В 1466 году они стали Компанией, а в 1503 году вошли в состав компании Торговца Тейлора. Во Франции портные Парижа ( Портные платья ) получил хартию в 1293 году, но были отдельные гильдии льняных оружейников и изготовителей рукавов. В 1588 году различные гильдии французских портных были объединены в могущественные Мастера портных. Портняжное дело традиционно было и остается отраслью, в которой доминируют мужчины, хотя некоторые женщины-портные освоили это ремесло.
Продукты
В шестнадцатом и семнадцатом веках портные отвечали за изготовление разнообразной верхней одежды, включая накидки, плащи, пальто, дублеты и бриджи. Они придавали им форму, используя грубый, жесткий лен и холст для прокладки, ткань из конского волоса и даже картон, усиленный китовым усом, в качестве структурных элементов. Несовершенные или асимметричные формы тела можно было выровнять с помощью шерстяного или ватного тампона. Роскошная одежда часто была отделана атласом или мехом, чтобы согреться. Портные были инженерами-конструкторами женской моды и делали корсеты или корсеты из китового уса до девятнадцатого века. Женщины в основном шили относительно неформальное нижнее белье и рубашки для мужчин, женщин и детей. Портной XIX века добавил в свой репертуар брюки, модные жилетки и всевозможную спортивную одежду. Портной был особенно искусен в работе с шерстяными тканями, которые он формировал и лепил с помощью пара и тяжелого утюга. В мужской одежде издавна шерсть использовалась в качестве основного материала. В Британии шерсть олицетворяла мужественность, умеренность и патриотизм, но в начале девятнадцатого века она стала чрезвычайно модной, почти полностью заменив шелк и бархат, использовавшиеся в предыдущем столетии. В то же время мужчины стали носить брюки, а не бриджи, и к 1820-м годам узкие брюки или панталоны можно было носить как вечернюю одежду. Хотя они больше не производили корсеты, женские навыки верховой езды и прогулочные костюмы оставались прерогативой портного и шились из тех же тканей, что и мужская одежда.
Статьи по Теме
- Сэвил Роу
- Нью-Йоркские портные моды на заказ
- Раскрой ткани для моды
Руководства по раннему пошиву одежды
Поскольку портняжное дело преподавалось традиционными учениками, навыки передавались от мастера к ученику без необходимости в письменных руководствах. Самым искусным аспектом ремесла было вырезание одежды из куска ткани. На картине Г. Б. Морония Портной (ок. 1570 г.) модно одетый ремесленник готовится использовать ножницы на отрезке ткани, отмеченном портновским мелом. Эти отметки, вероятно, были основаны на основном шаблоне. Ранние портные использовали выкройки ткани, потому что бумага и пергамент в то время были слишком дорогими. Бумажные выкройки стали широко распространены и коммерчески доступны в девятнадцатом веке.
Самые ранние известные руководства по пошиву одежды - испанские. Это Хуан де Альсега Геометрическая практика и книга Traca 1589 г. и Ла Роша Бургена Geometrica и Traca of 1618. Эти книги иллюстрируют способы рисования узоров для использования ткани наиболее экономичным способом, но не содержат информации о технике. Более поздние руководства, такие как важные Искусство портного Де Гарсо (1769) есть более подробные инструкции по измерению, вырезанию, подгонке и конструкции. В типичной мастерской был мастер-портной, который напрямую занимался с клиентом и кроил одежду. В большом заведении могло быть несколько закройщиков, и они находились на вершине иерархии портных, поскольку кройка была наиболее квалифицированной частью профессии. Под их началом другие портные-подмастерья отвечали за множество операций, включая набивку и зашивание прокладок, карманов, а также сложную задачу сборки рукава и поворота воротника, а также манипулирование тяжелым формовочным железом, называемым гусем. Ученики обычно отвечали за выполнение поручений и подметание лоскутков ткани, прежде чем их обучали базовым навыкам шитья. Когда появились швейные машины, в цеху добавились также машинисты, которые могли быть женщинами. Портные, которые сшивали одежду, сидели на верстаке при естественном освещении, скрестив ноги, сгорбившись над своей работой. Сидеть со скрещенными ногами по-французски - все равно скрестив ноги , или сидя в позе портного.
Первое руководство на английском языке - анонимное Полное руководство Тейлора , опубликовано в 1796 году. После этой публикации в девятнадцатом веке было выпущено много важных руководств, в том числе книги Компаинга и Девере. Путеводитель портного (1855) и, что наиболее важно, Э. Б. Джайлз История искусства огранки (1889), который был переиздан и дает прекрасное понимание техники девятнадцатого века от мастера-портного, который лично знал многих из его практиков.
Дух соревнования и предприимчивости характеризовал первую половину девятнадцатого века, когда портные запатентовали множество изобретений, руководств, систем измерения и модных журналов, предназначенных для обычного человека и его портного. Одними из самых важных из них были Портной и закройщик а также Вест-Энд Газетт. Бесконечные циклы и возрождение женской моды казались нелогичными и капризными по сравнению с более рациональным, линейным и технологически инновационным развитием мужской одежды. Тончайший пошив одежды сочетал в себе принципы науки и искусства, создавая одежду, которая была как инженерной, так и скульптурной.
Измерение
Системы измерения коренным образом изменились за историю пошива одежды. Перед портными всегда стояла непростая задача создания трехмерной одежды для асимметричных и самых разнообразных форм тела. В отличие от статической скульптуры, одежда также должна была позволять владельцу двигаться свободно и изящно во время повседневных занятий. Ранние портные разработали сложные системы для измерения тел своих клиентов. Однако, как отмечается в большинстве руководств, никакая система не могла заменить наблюдательный глаз и руку портного, который отмечал более тонкие нюансы осанки и анатомии своего клиента и мог сделать поправку на небольшую сутулость, неровные плечи или выступающий живот. В своем руководстве по пошиву одежды 1769 года де Гарсо проиллюстрировал полоску бумаги, которую он использовал для измерения. Его система заключалась в том, чтобы вырезать на полосе насечки, чтобы измерить ширину спины и длину руки до локтя. Каждый клиент сравнивался с изменениями в размере и форме его собственного тела.
Современная рулетка была введена примерно в 1800 году. В Британии ткань измеряли в точках (сокращенно от локтей), но тело не измеряли в единицах. В послереволюционной Франции для измерения тела использовалась метрическая система, тогда как британские портные предпочитали дюймы. К рулетке вскоре присоединились циркуль, линейка и калька, чтобы создать сложные геометрические системы, используемые на протяжении девятнадцатого века. Эти математические модели могли быть произведены в масштабируемых размерах и были разработаны на основе более абстрактной идеи телесной нормы или среднего значения. В своих наиболее сложных формах эти системы использовали машины, такие как соматометр Деласа или измеритель тела 1839 года, который представлял собой регулируемую металлическую клетку для измерения тел клиентов. Предприниматели, которые использовали их для производства готовой одежды стандартных размеров, с благодарностью использовали системы, разработанные для обеспечения более точной подгонки. Сообщая о набегах готового пошива, представленного на Всемирной выставке 1867 года в Париже, Огюст Люше писал, что эпоха портных-скульпторов закончилась: «Нет больше размеров, есть размеры… Метры и сантиметры. Один больше не клиент , один размер восемьдесят ! Сотня рудиментарных фабрик ведет нас к абсолютной и безразличной униформе ». Хотя свободная, готовая одежда для низших классов существовала с семнадцатого века, девятнадцатый век увидел появление высококачественной, приталенной одежды, которая распродавалась со склада.
Дисплеи магазинов
Полностью оборудованное портное девятнадцатого и двадцатого веков могло быть скудным или роскошным. Основные требования торговли включали стеллажи для демонстрации тюков ткани, стойку, где можно было ознакомиться с образцами, пространство, где можно было измерить клиента, примерочную с зеркалами, прочный стол для раскроя и, возможно, блоки для седел. чтобы правильно подогнать одежду для верховой езды. Модные принты также развешивались как украшение или показывались клиентам как модели. В магазине может быть или не быть помещения для мастерских. Более престижные фирмы шили одежду на месте, в то время как портные-«подработки» отправляли связки изделий надомным работникам, часто женщинам, которые собирали одежду дома или в потогонных мастерских. В верхней части шкалы такие заведения, как Генри Пул на Сэвил-Роу на рубеже двадцатого века, сочетали более функциональные элементы с толстыми коврами, фурнитурой из красного дерева, атласной обивкой и позолоченными зеркалами дворца или эксклюзивного джентльменского клуба. В двадцатом веке многие портные сохранили традиционные интерьеры, хотя некоторые, такие как Симпсоны с Пикадилли и Остин Рид, использовали новшества в стиле модерн, ар-деко или баухаус и включали в себя такие удобства, как парикмахерские. В середине девятнадцатого века к портному присоединились чулочно-носочные изделия, которые специализировались на высококачественных аксессуарах и экипировке, чья торговля была основана на пошиве рубашек на заказ, но которые также продавали костюмы, пальто, шляпы, ботинки и т. Д. всевозможные аксессуары. Их витрины магазинов, как правило, подчеркивали порядок и аккуратность, чтобы понравиться покупателям-мужчинам.
Портняжное дело в ХХ веке
Бонд-стрит, Сэвил-Роу и Сент-Джеймс-стрит в фешенебельном лондонском Вест-Энде были центрами элитного традиционного пошива одежды с начала восемнадцатого века. Однако пошив одежды охватывал весь спектр классов, от портных с королевским ордером до иммигрантов, работающих на складах Ист-Энда.
Одним из наиболее важных сдвигов в портняжном деле Сэвил-Роу стал переход от более традиционной клиентской базы британских дворян и аристократии к более интернациональной клиентуре, включая американских финансистов и, в конечном итоге, голливудских знаменитостей. Хотя Сэвил-Роу приобрел известность в конце восемнадцатого века, облачая таких фигур, как принц-регент и денди Бо Браммел, в двадцатом он создал гардеробы для фильмов Фреда Астера, Кэри Гранта и Роджера Мура. Хотя многие американские звезды стремились прославиться на Сэвил-Роу, в Соединенных Штатах были очень талантливые портные. В Гарлеме преувеличенные формы и яркие цвета костюмов zoot были созданы стильными молодыми чернокожими мужчинами в середине 1930-х годов. Когда Управление военного производства попыталось сократить этот «антипатриотический» пошив одежды из-за нормирования шерсти в 1942 году, последовали расовые беспорядки. В Британии после Второй мировой войны элегантный костюм в эдвардианском стиле на короткое время возродился, когда его переняли так называемые «Тедди Бойз» - мужчины из рабочего класса, потратившие большие суммы на свои гардеробы. В 1960-х годах в Лондоне модные мужские товары были демократизированы в результате «Павлиньей революции», когда центр моды тяготел к Карнаби-стрит и Кингс-роуд вместе с Сесилом Джи, Джоном Стивеном, Джоном Майклом, Джоном Пирсом, Майклом Рейни и Рупертом. Лисетт Грин. Одной из самых важных фигур в обновлении мужской одежды был знаменитый портной Томми Наттер. Он создавал уникальные костюмы как для мужчин, так и для женщин, в том числе костюмы для Beatles, Мика и Бьянки Джаггер и Твигги.
В 1980-х годах итальянскому пошиву стало уделяться все больше внимания на международной модной арене. Своими «неструктурированными» костюмами такие дизайнеры, как Giorgio Armani, удовлетворили потребность в более неформальной и легкой одежде как для мужчин, так и для женщин. На рубеже тысячелетий итальянская ателье Brioni одела икону британского кино Джеймса Бонда, которого сыграл актер Пирс Броснан. В Британии новое поколение дизайнеров сочетает безупречный крой и традиционный пошив одежды с чутьем от кутюр. Озвальд Боатенг - англо-ганец, чьи работы демонстрируют ослепительное чувство цвета и который предпочитает называть свои работы «сделанной на заказ модой». Александр Маккуин, который в течение двух коротких лет тренировался на Сэвил-Роу, также делает акцент на структуре и материалах в своей женской одежде от-кутюр.
Несмотря на то, что он представляет собой очень небольшую часть рынка современной мужской одежды, индивидуальный пошив по-прежнему занимает почетное место в гардеробе элегантно одетого мужчины. Применимо ли оно к компьютерному программному обеспечению или кухне, выражение «индивидуально разработанное» по-прежнему несет в себе позитивный оттенок индивидуализированного, индивидуального обслуживания. В торговле одеждой, пока костюм остается классической формой официальной одежды, портные будут элегантно одевать своих клиентов. Сюда могут входить мужчины, чьи тела могут не соответствовать нормам индустрии готовой одежды, а также члены королевской семьи, бизнесмены или знаменитости, которые обращаются к портному за классическим или новаторским костюмом одежды, сшитым по их точным меркам.
Смотрите также Джорджио Армани ; Резка; Сэвил-Роу; Швейная машина ; Деловой костюм .
Библиография
Бруард, Крис. Скрытый потребитель: мужественность, мода и городская жизнь 1860-1914. Нью-Йорк и Манчестер, Великобритания: Издательство Манчестерского университета, 1999.
-, изд. Теория моды 4, вып. 4 (декабрь 2000 г.). Специальный выпуск, посвященный «мужественности».
Шенун, Фарид. История мужской моды. Париж: Фламмарион, 1993.
Гарсо, М. де. Искусство портного [Искусство портного]. Париж: Королевская академия наук, 1769.
Джайлз, Э. История искусства огранки в Англии. Лондон: Ф. Т. Преветт, 1887.
Луче, Огюст. Промышленное искусство на Всемирной выставке 1867 года [Промышленное искусство на Всемирной выставке 1867 года]. Париж: Librairie Internationale, 1868 г.
Уокер, Ричард. История Сэвил-Роу. Лондон: Прион, 1988.
Вау, Нора. Покрой мужской одежды, 1600-1900 гг. Лондон: Фабер и Фабер, 1964.
