Термин «А-силуэт» используется для описания платья, юбки или пальто треугольного силуэта, узких, облегающих кверху и расширяющихся от груди или талии по прямой линии до подола. Более конкретно, это означает структурированную одежду, которая отстает от тела и образует боковые стороны одежды. К. Передняя часть одежды А-силуэта часто срезается цельно, с вытачками для примерки, а у юбок часто нет пояса.
Происхождение термина A-Line
Этот термин впервые вошел в словарный запас моды через коллекцию кутюрье Кристиана Диора для весны 1955 года, которую он назвал «A-Line». В 1950-х годах международная модная пресса обращалась к Парижу и, в частности, к Dior, чтобы определять направление, в котором мода будет двигаться каждый сезон. Dior обязан организовывать каждую новую коллекцию вокруг определенной идеи и давать каждой имя, которое описывает или вызывает эту идею. В 1954 и 1955 годах он разработал три тесно связанных коллекции, основанные на формах букв. H, A , а также Y , который ознаменовал отход от сильно подчеркнутой, зауженной талии, которая была доминирующим силуэтом со времен его коллекции Corolle Line (или New Look) 1947 года. Самым влиятельным из них была коллекция A-Line, характеризующаяся узкими плечами и гладким, похожим на трубу расклешенным подолом; удлиненная линия талии, либо высоко под грудью, либо спускающаяся к бедрам, образовывала перекладину К. Фирменный вид этой коллекции («самый востребованный силуэт в Париже», по мнению мода , 1 марта 1995 г., стр. 95) представляла собой расклешенный жакет до кончиков пальцев, надеваемый поверх платья с очень широкой плиссированной юбкой; Хотя это была явно А-образная форма, этот силуэт сильно отличался от того, что позже обозначалось как «А-образная линия».
Статьи по Теме- Полное руководство по стилям юбок
- Как сшить юбку-трапецию
- Выкройки свадебных платьев
Хотя примеру коллекции A-Line последовали не сразу, и Кристиан Диор исследовал другие идеи в последующих коллекциях, идея A-формы имела успех, и этот термин быстро вошел в обиход. А-силуэт был одним из серии спорных образов середины и конца 1950-х, которые не подчеркивали талию и внесли в моду более простой и непринужденный вид; Платья-сорочки и мешки, свободные туники и костюмы свободного кроя были показаны не только Dior, но и другими кутюрье, в первую очередь Balenciaga и Chanel. Самым драматичным из них, в котором идея А-силуэта получила свое окончательное выражение, была линия Trapeze Line весной 1958 года, представленная преемником Dior, Ивом Сен-Лораном, в его первой коллекции для дома Dior. Силуэт трапеции, в котором платья резко расширяются от приталенной линии плеча, многими считался экстремальным, но он сделал платье А-силуэта с его четко структурированными чистыми линиями подходящим образом для современности. Более сдержанная версия формы А-силуэта была представлена в начале 1960-х годов, а платья и юбки А-силуэта оставались популярным стилем до середины 1970-х годов.
как определить, настоящий ли кошелек Шанель
Современный силуэт трапеции
Однако к началу 1980-х годов одежда А-силуэта и расклешенные фасоны в целом почти полностью исчезли. Новый свободный силуэт представлял собой обновленную форму мешка: платья и туники свободно ниспадали с преувеличенной линии плеч. Некоторые стили 1960-х годов получили возрождение ретро в конце этого десятилетия, но до тех пор, пока плечи оставались мягкими, а топы были свободными, требовались прямые юбки, чтобы сбалансировать внешний вид. Юбки и платья трапециевидной формы не возродились до конца 1990-х, когда ретро-тенденция охватила стили 1970-х, и в моду вернулись плотно прилегающие вещи с узкими плечами и приталенными рукавами. К этому времени, после почти двадцати лет использования прямых юбок и платьев, этот термин так долго не использовался, что его более ранние, более конкретные значения были забыты. Он используется в широком смысле для описания любого платья, ширина которого в бедрах больше, чем у груди или талии, а также для описания разнообразных стилей расклешенных юбок. Однако с возрождением истинных форм А-силуэта в начале 2000-х годов есть признаки того, что термины, первоначально использовавшиеся для их описания, также начинают возвращаться.
Смотрите также Рубашка; Кристиан Диор ; Ив Сен-Лоран .
как приготовить мартини с водкой
Библиография
Кинан, Бриджит. Dior в Vogue. Лондон: Octopus Books, 1981. Отличный хронологический и тематический справочник по коллекциям Dior и их влиянию.
Мушено, Элизабет Дж., Изд. Швейная книга Vogue. Ред. Нью-Йорк: Vogue Patterns, 1975. Содержит полезную типологию с иллюстрациями предметов одежды 1960-1970-х годов и стилевых терминов.
